Как собрать тепловой насос самому.

Для начала я размещу историю некоего Ararat2 с форума forumhouse.ru и фотографии его насоса. История длинная...

Тепловой насос полностью самому

Спойлер: История и инструкция по сборке

Имелся только построенный дом на 2,5 этажа. Площадь:

1 этаж 64 м2,
2 этаж 94 м2,
2,5 этаж 55 м2,
гараж 30 м2.

С самого начала был куплен б/у газогенерационный котёл на дровах мощностью 40 к.в. Но как подошло время инсталляции совсем меня перестала радовать перспектива заготовки дров, извечная борьба с мусором, да и по натуре я больше дервиш, могу запросто пару дней дома не появляться.

И тогда я склонился к сжиженному газу. Замечу, что труба природного газа низкого давления проходит в 1,5 км от дома. Но плотность заселения у нас маленькая, и тянуть трубу ради меня одного + проект + инсталляция просто ввергает меня в ужас.

Ставить бочку на несколько кубов на участке я тоже не могу. Не хочется портить внешний вид. Решил установить пару шкафов с батареей 80-литровых пропановых баллонов из 6 штук в каждом.

Газовый оператор уверял, что сами приезжают, сами меняют, вы лишь только нам позвоните. К неудобствам относил лишь головную боль раз в три недели, а также возможность несанкционированного заезда газовой машины на мою бедующую брусчато-легковую стоянку, качения-волочения баллонов по ней же. В общем человеческий фактор. Но проблему разрешил случай.

Идея теплового насоса:

Идею теплового насоса вынашивал давно. Но камнем преткновения было однофазное электричество и допотопный счётчик на 20 ампер максимальной нагрузки. Поменять эклектическое питание на трёхфазное или прибавить мощность в нашем районе пока нет. Но неожиданно мне планово поменяли счётчик на новый, 40 амперный.

Прикинув, решил, что этого хватит на частичный обогрев (2,5 этаж я не планировал использовать зимой), взялся зондировать рынок тепловых насосов. Запрошенные в одной фирме цены (однофазные ТН на 12 киловат) заставили задуматься:

Thermia Diplomat TWS 12 к.в.ч. 6797 евро
Thermia Duo 12 к.в.ч. 5974 евро

Требовалось не менее 45 ампер на пусковой ток.
К тому же, так как планировалось брать теплосъём со скважинной воды, не было уверенности в дебете моей скважины. Чтобы не рисковать такой суммой решил собрать ТН сам, благо какие-то навыки были из жизни. Работал в бытность менеджером по распространению вентиляционно-кондиционерного оборудования.

Концепция:

Решил делать ТН из двух однофазных компрессоров по 24000 БТУ (7 кв.ч. по холоду). Так получался каскад общей тепловой мощностью 16-18 киловат при потреблении электричества при СОP3 около 4-4,5 киловат/часа. Выбор двух компрессоров был обусловлен меньшими стартовыми токами, так как их запуски думано не синхронизировать. А также поэтапность ввода в эксплуатацию. Пока обжит только второй этаж и хватит одного компрессора. Да и поэкспериментировав на одном, потом будет смелее доделать вторую секцию.

Отказался от использования пластинчатых теплообменников. Во первых, из соображения экономии, не хотелось выкладывать за Данфос по 389 евро за штуку. А во вторых, совместить теплообменник с ёмкостью теплоакомулятора, то есть, увеличив инерционность системы, убив тем самым двух зайцев. Да и не хотелось делать водоподготовку для нежных пластинчатых теплообменников, снижая тем самым КПД. А вода у меня плохая, с железом.

Первый этаж уже оснащён обвязкой тёплого пола с примерным шагом 15 см.



Второй этаж радиаторы (слава Богу, хватило скупости поставить их с 1,5 тепловым запасом ранее). Забор теплоносителя из скважины (12,5 м. Установлена на первый слой доломита. +5,9 замер на 03.2008). Утилизация отработанной воды в общедомовую канализацию (двух камерный отстойник + инфильтрационный грунтовый поглотитель). Принудительная циркуляция в контурах теплосъема.

Вот, принципиальная схема:



1. Компрессор (пока один).
2. Конденсатор.
3. Испаритель.
4. Терморегулирующий клапан (ТРВ)

От других устройств безопасности решено отказаться (фильтр-осушитель, смотровое окно, пресостат, ресивер). Но если кто видит смысл их использования, буду рад услышать советы!

Для расчёта системы скачал из Интернета программу расчёта <a class="postlink" href="http://chillers.ru/download/programms.php" onclick="window.open(this.href);return false;">http://chillers.ru/download/programms.php</a>
И неплохую программку по подбору компрессоров <a class="postlink" href="http://www.ecopeland.com/download.cfm?what=download" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ecopeland.com/download.cfm?what=download</a>

Компрессор:

Удалось закупить у старого знакомого холодильщика, мало б/у-шный компрессор от 7 киловатной сплит системы какого-то корейского кондиционера. Достался практически даром, да и не соврал, масло оказалось внутри совсем прозрачным, поработал всего сезон и был демонтирован в связи изменением концепции помещения заказчиком.



Компрессор оказался на мощность 25500 Бту, а это около 7,5 к.в. по холоду и около 9-9,5 по теплу. Что обрадовало, в корейском сплите стоял добротный компрессор американской фирмы Текумсет.

Компрессор на R22 фреоне, а это значит чуть больший коэффициент полезного действия. Температура кипения -10с, конденсации +55с.

Ляпсус номер 1: По старой памяти думал, что на бытовых сплит системах ставятся только компрессоры Скрол типа (спиральные). Мой же оказался поршневым... (Выглядит чуть овальным и внутри болтается обмотка двигателя). Плохо, но не смертельно. К его минусам на четверть меньший ресурс, на четверть меньший коэффициент полезного действия, на четверть более шумный. Но ничего, опыт сын ошибок трудных.

Важно: Фреон R22 по Монреальскому протоколу полностью будет выведен из эксплуатации к 2030 году. С 2001 года запрещён ввод в эксплуатацию ввод новых установок (но я ввожу не новую, а модернизировал старую ). С 2010 года использование R22–го фреона только бывшего в эксплуатации. НО в любой момент можно перевести систему с R22 на его заменитель R422. И не испытывать затруднений далее.

Закрепил компрессор на стене кронштейнами L-300мм. Если буду потом монтировать второй, удлиняю имеющиеся с помощью U-профиля.



2. Конденсатор:

У знакомого сварщика удачно приобрёл бак из нержавейки примерно на 120 литров.
(Кстати, все сварные манипуляции с баком безвозмездно произвел уважаемый сварщик. Но просил упомянуть и его скромную роль для истории!)



Было решено разрезать его на две части вставить змеевик из медной трубы фреоновода, и сварить его обратно. Заодно и вварить несколько технических дюймово-резьбовых соединений.

Формула расчёты площади поверхности трубы медного змеевика:

M2 = kW/0,8 x ∆t

Где,

M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
kW – Мощность тепловыделения системой (с компрессором) в киловатах.
0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
∆t – разность температуры воды на входе и выходе системы (см. Схему). У меня это 35с-30с= +5 градусов Цельсия.

Так получается около 2 квадратных метров площади теплообмена змеевика. Я чуть уменьшил, так как температура на входе фреона около +82с градуса, на этом чуть можно сэкономить. Но как писал ранее Дед Морос, не более чем в размере 25% от размера испарителя!!!

Смоделированная системы в CoolPack показала Cop 2,44 на штатных диаметрах труб теплообменника. И Cop 2,99 при диаметре на шаг выше. А это мне и на руку, так как в будущем рассчитываю присоединить и второй компрессор на эту ветку. Решил использовать медную трубу &#189;’ дюйма (или 12,7 мм наружного диаметра), холодильную. Но, думаю, можно и обычную сантехническую, не так там и много грязи внутри будет.

Ляпсус номер 2: Использовал трубу со стенкой 0,8 мм. На деле она оказалась очень нежной, чуть передавил и уже она заминается. Сложно работать, тем более без особых навыков. Поэтому рекомендую брать трубу 1мм или 1,2 мм стенки. Так и по долговечности будет дольше.

Важно: Фреоновод змеевика входит в конденсатор сверху, выходит снизу. Так конденсируя жидкий фреон будет скапливаться внизу и уходит без пузырьков.

Взяв, таким образом, 35 метров трубы свернул её в змеевик, намотав на удобный цилиндрический предмет (баллон).



По краям зафиксировал витки двумя алюминиевыми рейками для прочности и равношаговости петель.



Концы вывел наружу с помощью сантехнических переходов на медную тубу на скрутку. Чуть рассверлит их с диаметра 12 на 12,7мм, и вместо обжимного кольца после сборки намотал льна на герметике и зажал контргайкой.



3. Испаритель:

Для испарителя не требовалось высокой температуры, и я выбрал пластмассовую ёмкость типа бочки на 127 литров с широкой горловиной.

<a class="postlink" href="http://www.zti.ru/images/58t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.zti.ru/images/58t.jpg</a>
<a class="postlink" href="http://www.zti.ru/category/04-bochka-127-litrov/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.zti.ru/category/04-bochka-127-litrov/</a>

Важно: Идеально подошла бы бочка на 65 литров. Но побоялся, труба &#190; очень плохо гнётся, поэтому взял размер побольше. Если у кого другие размеры или есть хороший трубогиб и навыки работы, то можно рискнуть и на этот размер. С бочкой 127 литров размеры моего ТН повысили ожидаемые габариты на 15 см вверх, 5 см в глубину и 10 см в ширину .

Рассчитал и изготовил испаритель по такому же принципу как и у конденсатора. Понадобилось 25 метров трубы &#190;’ дюйма (19,2мм наружный) со стенкой 1,2мм. Как рёбра жёсткости использовал отрезки UD профиля для монтажа регипса. Скрутил обычной медной электротехнической проволокой без изоляции.

Важно: Испаритель затопленного типа. То есть жидкая фаза фреона заходит в охлаждаемую воду снизу, испаряется и в газообразном состоянии поднимается вверх к компрессору. Так лучше для теплопередачи.

Переходы можно взять пластмассовые от питьевой трубы PE 20*3/4’ с наружной резьбой, свинтив из с бочкой контргайками и уплотнением из льна и герметика. Подачу и сток воды сделал из обычных канализационных труб и резиновых уплотняющих манжет вставленных враспор.



Испаритель также был установлен на кронштейны L-400мм.



4. ТРВ:

Приобрёл ТРВ фирмы Honeywell (бывшая FLICA). На мою мощность потребовалась дюза к нему 3мм. И наличие выравнивателя давления.



Важно: ТРВ во время пайки нельзя перегреть выше +100с! Поэтому обматал его тряпочкой пропитанной водой для охлаждения. Прошу не ужасаться, после налёт почистил мелкой наждачной.

Припаял трубку линии выравнивания как положено к инструкции по монтажу ТРВ.

 

Спойлер: Часть втора Сборка

Прикупил комплект для жёсткой пайки Rotenberg. И электроды 3 штуки с 0% содержания серебра и 1 штуку с 40% содержания серебра для пайки в стороне компрессора (вибростойкий). С их помощью собрал всю систему.



Важно: Берите сразу баллон Максигаз 400 (жёлтый баллон)! Он не многим дороже Мультигаза 300 (красный), но производитель обещает до +2200с пламени. Но и этого недостаточно для &#190;’ трубы. Паялось из рук вон плохо. Приходилось изловчаться, использовать тепловой экран, и т.д. В идеале конечно иметь кислородную горелку.

Да, и надо впаять в систему заправочный пипсик с ниппелем для подсоединения шланга. Не помню с головы его точное название.



Его впаял на входе в компрессор. Рядом же видна и входная труба выравнивателя ТРВ. Она впаивается после испарителя, термобаллона ТРВ, но до компрессора.

Важно: Заправочный пипсик паяем предварительно вывернув из него ниппель. Ни то от жары уплотнитель ниппеля однозначно выйдет из строя.

Редукционные тройники не использовал, так как боялся уменьшения надёжности от дополнительных паечных швов вблизи компрессора. Да и давление в этом месте не большое.



Заправка фреоном:

Собранную, но не заполненную водой систему надо вакуумировать. Лучше использовать вакуумный насос, если нет, то умельцы приспосабливают обычный компрессор от старого холодильника. Можно и просто, продуть-продавить систему фреоном выдавив воздух, но я вам этого не говорил, потому что так делать нельзя!

Баллон фреона самой небольшой ёмкости. Для системы вообще не нужно будет более 2 кг. фреона. Но чем богаты.

Также я приобрёл манометр для замера давления. Но не специальный фреоновый за 10 у.е., а обычный для насосной станции за 3,5 у.е. По нему и ориентировался при заполнении.



Заправил систему, на сколько возможно с помощью внутреннего давления фреона в баллоне. Дал постоять пару дней, давление не упало. Значит, утечки нет. Дополнительно промазал все соединения мыльной пеной, не пузырило.

Важно: Так как в моём случае заправочный ниппель впаян сразу перед компрессором (в дальнейшем будет замеряться давление в этом месте при настройке) ни в коем случае не заправлять систему с работающим компрессором жидким фреоном. Компрессор наверняка выйдет из строя. Только газообразной фазой - баллоном вверх!

Автоматика:

Необходимо однофазное пусковое реле, и при этом, на очень приличный пусковой ток около 40 А! Автоматический предохранитель С группы на 16А. Электрический щиток с DIN рейкой.

Также установил два реле температуры с копелярными термодатчиками. Один поставил на воду на выходе из конденсатора. Выставил примерно на 40 градусов, чтобы отключал систему при достижении водой этой температуры. И на выход воды из испарителя на 0 градусов, чтобы аварийно отключал систему и не разморозил её случаем.

В будущем думаю приобрести простейший контроллер, который учитывает эти две температуры. Но кроме внешнего вида и наглядности пользования у него есть и недостаток – запрограмированные значения сбиваются при даже кратковременном перебои электроснабжения. Пока в раздумьях.



Запуск (пробный):

Перед запуском напумповал в систему примерно 6 бар давления из баллона. Больше не получалось, да и незачем. Кинул временный провод, подсоединил пусковой конденсатор. Наполнил ёмкости водой предварительно. Они постояли с сутки, наполненные и потому, на момент запуска имели комнатную температуру около +15с.

Торжественно включил автомат. Его сразу же выбило. Ещё, то же самое. В этот небольшой промежуток слышно как двигатель гудит, но не запускается. Перебросил клеммы на конденсаторе (их почему-то три). Включил снова автомат. Приятный рокот работающего компрессора приласкал мой слух!!!

Давление на всасывании сразу упало до 2 бар. Открыл баллон с фреоном, чтобы система заполнялась. По табличке рассчитал необходимое давление кипения фреона.



Для моих необходимых на входе +6 и выходе воды +1, требуется температура кипения -4с. Фреон кипит при такой температуре при давлении 4,3 кг.см. (бар) (атмосфер). Таблицу можно найти и в Интернете.

Как не пытался выставить точное это давление, ничего не получалось. Система пока ещё не выведена на рабочий режим температур. Потому преждевременные регулировки лишь примерны.

Через минут пять подача достигла примерно +80 градусов. Пока не изолированная труба испарения покрылась лёгким инеем. Вода в конденсаторе через минут десять на ощупь уже нагрелась до +30 - +35. Вода в испарителе приблизилась к 0с. Чтобы чего не разморозить отключил систему.

Резюме: Пробный запуск показал полную работоспособность системы. Аномалий не замечено. Потребуется дальнейшие регулировки ТРВ и давления фреона после подключения контура отопления и охлаждения скважинной водой. Поэтому продолжение фоторепортажа и отчёта примерно через две-три недели, когда разберусь с этой частью работы.

К тому моменту, думаю:

1. Подсоединить контур обогрева помещений и контур теплообмена скважинной водой.
2. Произвести полный цикл пусконаладочных работ.
3. Изготовить какой-то корпус.
4. Сделать выводы и дать небольшое резюме.

Важно: ТН получился не такой уж маленький по размерам. Применив за место ёмкостных теплообменников пластинчатые, можно очень сильно сэкономить пространство.

Затраты на изготовление Теплового насоса примерной мощностью 9 киловат час по теплу:

Конденсатор:
Бак нержавейка 100 литров - 25 у.е.
Электроды нержавейка – 6 у.е.
Муфты нержавейка – 5 у.е.
Услуги сварщика (обед) – 5 у.е.
Медная труба 12,7 (1/2”)*0,8мм. 35 метров – 105 у.е.
Медная труба 10*1 мм. 1 метр – 3 у.е.
Переходы на медь (комплект) – 3 у.е.
Отвоздушиватель Ду 15 – 5 у.е.
Предохранительный клапан 2,5 бар – 4 у.е.
Кран сливной Ду 15 – 2 у.е.

Итого: 163 у.е. (к сравнению, пластинчатый теплообменник Данфос 389 у.е)

Испаритель:
Бочка пласм. 120 литров - 12 у.е.
Медная труба 19.2 (3/4”)*1.2мм. 25 метров – 130 у.е.
Медная труба 6*1мм. 1 метр – 2 у.е.
Терморегулирующий вентиль Honeywell (дюза 3мм.) – 42 у.е.
Кронштейны L-400 2 штуки – 9 у.е.
Кран сливной Ду 15 – 2 у.е
Переходы на медь (комплект) – 3 у.е.
РВС труба 50-1м. 2 штуки – 4 у.е.
Резиновые переходы 75*50 2 штуки – 2 у.е.

Итого: 206 у.е. (к сравнению, пластинчатый теплообменник Данфос 389 у.е)

Компрессор:
Компрессор мало б/у 7,2 к.в. (25500 бту) – 30 у.е.
Кронштейны L-300 2 штуки – 8 у.е.
Фреон R22 2 кг. – 8 у.е.
Комплект монтажный – 4 у.е.

Итого: 50 у.е.

Монтажный комплект:
Паяльная лампа ROTENBERG (комплект) – 20 у.е.
Электроды жёсткой пайки (40% серебра) 3 штуки – 3,5 у.е.
Электроды жёсткой пайки (0% серебра) 3 штуки – 0,5 у.е.
Манометр для фреона 7 бар – 4 у.е.
Шланг заправочный - 7 у.е.

Итого: 35 у.е.

Автоматика:
Реле пускателя однофазное 20 А – 10 у.е.
Щиток электрический встраиваемый – 8 у.е.
Предохранитель однофазный С16 А – 4 у.е.

Итого: 22 у.е.

Итого в целом 476 у.е.


Важно: Потребуются на следующем этапе ещё циркуляционные насосы Calpada 25/60-180 60 у.е. и Calpeda 32/60-180 78 у.е. Они хоть и будут вынесены за приделы моего котла, но обычно относятся к самому котлу.

 

Спойлер: Окончание испытаний

В ходе первых пробных испытаний по запуску, тепловой насос показал свою работоспособность. Конструкция на этом этапе выглядела следующим образом:



На стене смонтированы на кронштейнах испаритель и компрессор. Конденсатор смонтирован непосредственно на анкерном крюке. Площадь стены вокруг установки отделал регипсом, так как буду делать съёмный корпус, который будет идти поверх регипса.

Далее вывел из испарителя сток отработанной (охлаждённой) воды. Сделал его из обыкновенной канализационной трубы Ду 50. Вывел в ливнёвую канализацию, в которую у меня стекает дождевая вода с крыши. За пределами дома эта вода впитывается в грунт в колодце без дна.



Далее задумался над подачей скважинной воды к испарителю. Прямо под установкой уже находился приямок с насосной станцией.



Но по моим расчётам, мощность этой насосной станции избыточная. А мне надо около 1,5 куба воды в час на данном этапе. Моя же насосная производила в дважды больше, да и потребляла бы 0,8 киловатт в час энергии, что не удовлетворяло меня по экономичности. Оставил её на нужды водоснабжения дома.

Для питания испарителя выбирал из двух типов насосов:


Самовсасывающий


Вихревой

Первый обеспечивает большую глубину всасывания, но более шумен. Второй даёт большее давление, компактен и менее шумен. Сравнив диаграммы производительности выбрал второй. По расчётам получилось: 0,37 киловатт в час расходует насос, выдавая при моей нагрузке около 2 кубометров воды в час. Напомню, зеркало в моей скважине на уровне 2 метра от земли, высота подъёма тоже около 2 метров. Падениями давления в трубах можно пренебречь, так как всё выполнил 50-кой.



Хоть это и относительно не громкий насос, но для него я тоже забетонировал приямок для снижения шума, а также на случай возможного разморожения.

Смонтировал в забетонированном приямке всё так:



Запуск насоса подтвердил мои мысли. Качает более чем достаточно. Температура в испарителе при работе ТН не опускалась ниже +4 градусов. Шум от водоподающего насоса, даже при закрытой крышке приямка, самый сильный из трияды компрессор/циркуляц.насос. В планах сделать звуко/теплоизоляцию крышки приямка из слоя каменноватной плиты 100мм. Тогда должно стать совсем тихо.

Далее подключил систему общедомового отопления. Здесь всё понятно. Запитался циркуляционным насосом NOCCHI 25-60. Вывел отводы для водогрейного бойлера, который подключу в недалёком будущем.



Трубы заизолировал чёрной каучуковой изоляцией.

Далее, всю конструкцию я обрамил каркасом для будущего корпуса. Корпус задуман из листов обычной кровельной жести с покрытием из ПВЦ напыления. Заказал детали корпуса у обычной фирмы кровельных покрытий. Нарезали мне по моим размерам.
Каркас сделал из обыкновенного UD профиля для монтажа регипса. Вместо «блошек» использовал обычные заклёпки на 4 мм. Так всё заподлицо, и головки блошек не мешают.

Готовый каркас я оклеил вибролентой. Такой, как продаётся в рулончиках для оклейки стен для деформационных швов бетонных полов. К сожалению, фото каркаса приложить не могу. На тот момент не было фотика, так как пользуюсь каждый раз чужими. Но там сложностей никаких. Горизонтально-вертикальный парралепипед, с парочкой диагональных рёбер для жёсткости.

Перед навешиванием листов корпуса, все пустоты заполнил минеральной ватой Урса. Пихал по полной. Чтобы листы вплотную прикасались к ней, и не вибрировали от резонанса. Сам компрессор плотно обмотал каменной ватой с фольгой Парок. Так более звуко/конденсато/тепло эффективнее. Смонтировал корпус. Стыки обрамил пластиковыми уголками на саморезах с потайной головкой. Уложился в прогнозируемые размеры 1350х960х480. Получилось если не колхозно, то просто замечательно.





Автоматика:

В корпус врезал электрощиток АББ на четыре гнезда.



Установил на DIN-рейку:

1. Автомат С 16 Ампер на компрессор.
2. Реле запуска компрессора и скважинного насоса на 25 Ампер.
3. Автомат В 6 Ампер на циркуляционный насос отопления.
4. Автомат В 6 Ампер на скважинный насос.

Важно: В инструкции на циркуляционный насос значится плавкий предохранитель на 3 ампера. Я не стал заморачиваться и мой автомат на 6 ампер служит скорее выключателем на всякий случай.

В качестве контроллёра я всё-таки выбрал обычный контролер для холодильных витрин.



Он не дорог и прост в эксплуатации. Мои опасения оказались напрасными. Контролёр оснащён энергонезависимой памятью, и в случае сбоя питания данные не сбрасываются.

Важно: Эти контролёры всё же не для ТН. Поэтому часть функций не используется, часть пришлось помозговать, чтобы закомутировать. Если бы не поджимал отопительный сезон, то поискал бы более полноценный контролёр именно для ТН. Окупился бы сторицей, всё ж с ним экономней, да и безопасней для компонентов ТН.

Используемые мной функции данного контролера на ТН:

1. Визуальное отображение температуры теплоносителя в отопительном контуре.
2. Управление реле запуска компрессора и скважинного насоса от заданной температуры.
3. Настройка разницы перегрева до выключения компрессора.
4. Отображение температуры скважинной воды на выходе из испарителя.
5. Настройки и контроль всяческих аварийных ситуаций.

Запуск.

На удивление всё работает! Пришлось поковыряться, конечно, и пооптимезировать. Температура скважинной воды на выходе из испарителя не понижалась ниже +4с. Температуру набегает хорошо. Примерно посчитал по термодинамике, вышло около 8 киловатт. Но это плюс-минус. Более точно сейчас прикинуть не могу. Требует чуть настройка ТРВ. Но пока накапливаю информацию. Без чёткой картины в него лезть не рекомендуется. В данный момент пробно подключена нагрузка площади около 40 кв.м. дома. Включается и выключается. Работает примерно одну четверть от общего времени. Но, похоже, ещё не вошёл в режим. Дом не обогрет, дальше должно быть менее энергозатратно.



Выявил следующие закономерности:

1. Температура циркуляционной воды отопления +35с годится разве, что для подсчёта КПД в рекламной компании. На практике это НИЧТО. Рукой даже не удаётся определить, это скорее холодная вода или всё же тёплая?!.. В межсезонье может и потянет на тёплые полы, но в реальные холода этого не хватит однозначно. Заранее настроился на +45 и выше, благо мой ТН её легко набирает. Но КПД будет конечно поменьше. Время покажет, пока чётко сказать ничего ещё не могу.

2. Мой компрессор отказался запускаться повторно при цикле менее 10-15 минут. Давление фреона в трассе за такой короткий срок не успевает падать, и пускового момента не достаточно, чтобы стартануть. Это как заметил, вдобавок усугубляется, когда в доме напряжение чуть занижено и включен, например калорифер. Пока оставил как есть, установив температуру перегрева повыше, а, следовательно, сократив частоту запусков. В дальнейшем буду думать. Можно поставить дополнительный пусковой конденсатов (в инструкции об этом говориться). Или ещё как. Если есть, у кого мысли, прошу подсказки!

3. Реальный СОР будет поменьше расчетного. Потому как подъем воды из скважины требует большей энергии. Можно конечно организовать самотек, но это мне кажется не надёжным. Так что получилось + 0,37 киловатта расхода, против каких 0,08 у циркуляции земляного контура. Но и вода из скважины потеплее будет. Следовательно по эффективности, думаю, то на, то и выйдет в конечном итоге.

4. Решение организовать монтаж компрессора прямо на стене не совсем удачное. Хоть и подкладывал резиновые прокладки под кронштейны, вибрация всё же есть. Она плавно как-то растекается и по стенам. Если бы был отдельно стоящий каркас, шумность бы уменьшилась. Общие замечания от шумности удовлетворительные. Жаль, что у меня поршневой компрессор, спиральный был бы потише. В идеале использовать два малых компрессора, шум у них меньший, чем у одного большого. Реальных замеров по ДЦБ дать не могу. Но ночью чуть слышно…

5. Эволюция моей инженерной мысли несколько видоизменилась. Тогда когда была проблема отопления, хотелось недорогой ТН. Сейчас, когда он есть, то хочется надёжности и экономичности. Чтобы компрессор Копеландовский, да пластинчатые теплообменники, контроллер с уличным программированием. Такие, наверно, как устанавливает Дед Морос, и без всякой переплаты за брэнд. Посему советую всё же склонятся к какому-то компромиссу, чтобы не жалеть в последствии упущеной возможности.

6. Однофазная сеть с моим 40 амперным счётчиком может удовлетворить питание ТН. Да, пусковые токи большие. Система работает с перегрузкой. Видно как меркнет свет во время запуска. В дальнейшем добавлю всё же не ещё один такой же компрессор, а вдвое меньший по мощности. Будет что-то типа трёх ступеней:

* 4,5 киловатта - работает малый компрессор.
* 9 киловатт - работает большой.
* 13,5 киловатта - работают оба.

Настроить их работу хочу таким образом, чтобы один был включен постоянно, а второй подключался на время, когда мощности первого недостаточно. Так нагрузки на сеть буду меньшие. А в идеале конечно инверторный компрессор. Когда работает постоянно, с плавной регулировкой мощности.

Похоже, пока всё рассказал. Особого опыта эксплуатации пока нет. В ходе работы буду отписываться помаленьку. Спасибо, за внимание. Надеюсь, не утомил своими умозаключениями.

Да, металлопласт Ду 16.

 

Вот такая вот история. Кому данная тема будет близка готов помочь с консультацией. Опыт ремонта монтажа эксплуатации холодильных агрегатов для систем отопления и кондиционирования около 6 лет. Так что было бы желание.
Да некоторая поправка. Человек живет в Риге, соответсвенно у нас цены на комплектующие будут немного ниже. И с фреоном и расходниками из китая проблем нет. Подскажу что получше.

В среднем тепловой насос может выдавать +45-55 градусов, что в купе с теплыми стенами и отоплением теплый пол вполне отправдано. Экономическая целесообразность такой системы в казахстане простая, если у вас нет подведеного газа, а действующее отопление дровами или электро тенами, то стоит посмотреть в эту сторону. По мере актуальности буду выкладывать материал. Для затравки вполне хватает.
Удачи!

Полезный ролик расказывающий о принципе теплового насоса.

[kiwikz]1f7bqwpiycer[/kiwikz]

 

Интересно все от начала и до конца, но чтоб такое сделать уйдет ого-го сколько времени и финансов

 

Зря так. В средем по времени сборки сомого теплового насоса уходит не больше 2-3 дня если все купил. Дольше закапывать конденсаторный блок или бурить скважину. Ну а отопление по дому это изначально при строительсве закладывать надо.

По поводу цены, я давно уже писал что удовольствие не дешевое

 

я так понял вы уже его собрали ? если не секрет сколько вам обошлось это все?

 

Я их собрал более 20 штук. Стоимость разная так как условия установки будут разные. К примеру вам надо будет для тепла делать систему их 2-3 скважин. Восновном вся заморочка в испарителе, не у каждого есть вода 5-6 градусов круглый год.

Допустим компрессор может стоит от 500 баксов и выше. Сложно назвать полную ссуму ибо подход к каждой системе индивидуальный.

Лично себе я не устанавливал, так как живу в городе.

 

я предполагал что уйдет много затрат но не на столько)

 

Опиши свои параметры, погодные условия площать дома и др... яя прикину на глаз стоимость.

 

Площадь:
подвал: 20
1 этаж 75 м2,
1,5 этаж 30 м2

ну погодные условия вот)
<a class="postlink" href="http://www.gismeteo.ua/city/busy/4923&from=chrome" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.gismeteo.ua/city/busy/4923&from=chrome</a>

лето жаркое зима холодная)))

 

Система в целом обойдется в 6-12 тысяч евро. В зависимости от мощности и местных условий.

 

за такие деньги я буду газовым котлом отпливать пару десятков лет!
это если учесть его стоимость)

 

за такие деньги я буду газовым котлом отпливать пару десятков лет!
это если учесть его стоимость)[/quote]
Ну, это у кого сколько тот газ стоит. Ну и если уже подведен магистральный - так грех не пользовать. А так только разводка газа до участка от уже имеющейся в поселке магистрали может легко на десятки тысяч евро потянуть.

 

Что б она затянула такие деньги
дом должен стоять реально далеко от газомагистралей

 

это в какой глуши должен дом стоять чтоб влететь на такую сумму ?

 

У нас и километра хватит, чтобы забить на это болт.

Да и по России не лучше.
<a class="postlink" href="http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125287&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125287&page=1</a>

 

6-12 тысяч если фрион от сваровских брать. Дешевле все....

 

У нас дешевле нету. Да и то 6 тысяч - это 4кВт компрессор, 10-15кВт в тепле. На дом по минимуму.
Одна только скважина - 2+ тысячи (и то, у нас грунты обводнённые, в сухих можно усверлиться).

Мужик - там, выше - он, конечно, герой. Но посмотреть на расклад, что у него:
- сважина с огромным дебетом (сколько у него, 1.5 куба, да?) и чистой водой - на халяву;
- колодец, куда воду сливать, - на халяву;
- компрессор на 3кВт - на халяву (а он весьма-а прилично бабла стоит, 400-700 евро один только компрессор);
- бак из нержи - на халяву (а его сварить тоже, вроде, мелочь, а на полторы сотни потянет):
...
Ну и так далее по всему мясокомбинату. Получается, что сделать тепловой насос можно просто и дешёво: берем доставшийся на халяву тепловой насос, и... вуаля!

Ну, я утрирую, конечно. Но смета мужика обходит многие моменты. Не всем же так повезло.
И мужик - достаточно могучий, чтобы самому все это собрать. То есть, его работу к смете тоже бы приплюсовать, по-хорошему. Вот и получается, что под ключ - от 6кевро. У нас. В России, может, чуть дешевле - за счёт установки более дешевой.

___

Кстати, а где купить дешевый тепловой насос (без аккумулирующего бака, только насос на 30-40С)?

 

Z-zyl, конечно я буду давать цену без учета работы. Так как предполагаю самостоятельную сборку. По поводу компрессоров. Конечно можно взять спиральный капилан за 500-700 евро. Но у нас есть возможность таскать поршневики с китая. Выглядят как французкие но цена в 3-4 раза ниже, качество приемлимое 5 лет пашут дальше пока не знаю. Так же дела обстоят с фреоном трубками и прочеми прибамбасами. В казахстане фишка это все можно аритаранить с китая от сюда и цена что можно в 2-3 штуки зелени влезть. Но учитывая стоимость газа........ все на нет. Заказывают там где нет газа и есть деньги, либо человек начитается в инете что это круто приходит говорит хочу и платит (ну как таким откажешь).

daemonos извини работы просто выше крыши. Попробую завтра посчитать.